Memorias del Camino de Santiago (capitulo6) Puente Duero- Peñaflor de Hornija

por Carlos Montesinos

Camino de Santiago , dos etapas más y muy interesantes : Puente Duero _ Peñaflor de Hornija .
Peñaflor de Hornija _ Medina de Rioseco.

Buenos días amigos caminantes de Pasionatura de Anbel peluqueros .
Ya solo nos quedan 115 km. Para llegar a Sahagún en la provincia de León , y podremos haber completado , la primera parte del Camino que traemos desde Madrid.
Está primera etapa que comentamos hoy , está llena de historia y pasaremos por municipios tan notórios como Simancas , ciguñuela , Wamba , y acabaremos en Peñaflor de Hornija perteneciente a la comarca española de los Montes Torozos .
Salimos de Puente Duero y cruzamos el puente sobre el mismo, giramos izquierda y cogemos después de unos minutos andando una senda paralela de tierra al río que nos llevará después de unos dos Km. hasta» el Puente Medieval» que cruza el río Pisuerga .
Este Puente está construido dónde existió uno anterior Romano con su paso antiguo de la Calzada Romana que comunicaba Augusta Emérita (Mérida actual) con Caesaraugusta (Zaragoza actual).
El que vemos ahora está construido en el siglo XIII , posee 17 arcos redondeados y algunos puntuados como fruto de las reformas que se han venido produciendo a lo largo de los siglos .
Cabe destacar hacia la mitad del puente en la parte derecha un pequeño altar en una hornacina cerrada con reja y cristal , y arriba una cruz grabada en piedra , dentro de dicha hornacina está una réplica de la imagen en piedra de la Virgen del Arrabal , patrona de Simancas .
También el puente tiene salientes a modo de pequeños miradores , dónde podemos ver el ancho caudal del Pisuerga y las islitas y arenales que se forman si no trae mucha agua .
Una vez cruzado y al pié del camino que sube hacia Simancas podemos ver la maltrecha y ruinosa fábrica de harinas que me cuentan que dejó de funcionar en el año 1961 , siendo una de las muchas que existieron en esta tierra de pan y trigo .

Destaco también una pequeña área de descanso nada más cruzar el puente , dónde encontraremos bancos y una zona de terrazas de chiringuitos , y paneles informativos sobre la comarca y la ciudad de Simancas .
Desde aquí iniciamos una empinada cuesta que nos llevará hasta la parte más antigua de la ciudad , pero antes en el empinado camino encontraremos «El Royo» , una gran columna de piedra que se erigía símbolo de la independencia administrativa y jurisdiccional que poseyó esta ciudad a lo largo de su historia , y ante la columna observamos un lienzo de las antiguas Murallas , siempre en subida por la empinada cuesta peatonal .
Un poco más arriba ya disponemos de unas vistas paisajísticas sobre la subida y el puente sobre el río , además de todo su contorno en una especie de balcón con quitamiedos de piedra delimitando el camino , pero nada comparable de lo que veremos desde «la Plaza del Mirador» que nos encontraremos a mano derecha antes de llegar a la Plaza mayor .
Una bonita y coqueta plaza cuadrada arbolada con una parte mirador , que nos ofrecerá unas vistas sobre , el río Pisuerga , el puente viejo y el nuevo , la fábrica de harinas , la pequeña presa , y también los valles del Pisuerga y Duero difíciles de olvidar.
Curso abajo y a pocos km. cerca de la población de Geria , estos ríos unirán sus aguas .
Simancas es una importantísima población que los Romanos llamaron «Septimanca» ,
anterior a esa época estás tierras estuvieron ocupadas por los Prerrománicos Vacceos , (pueblo asentado en el sector central de la cuenca de Duero de origen Celta).
Tiene una leyenda muy descriptiva e interesante desde tiempos de Abderraman II ,cuando la península Ibérica estaba dominada por los Musulmanes .
Cuentan que en el Reino de León , el rey Mauregato había pactado con los Musulmanes la entrega cada cierto tiempo de cien doncellas solteras , bellas , vírgenes y sumisas de noble linaje , para además de esclavas , convertirlas en señoras de militares y de señores Mozárabes .
Posteriormente durante más de un siglo el tributo se sustituyó por dinero , pero con la llegada al trono de Ramiro I , el Emir decide reclamar a las cien doncellas ,y este accede nuevamente al estar el Reino de León en un momento de debilidad .
A Simancas le correspondía entregar siete de las cien doncellas , pero las elegidas como era natural no estaban conforme con la infamia .
Juntándose y una vez apresadas decidieron por pacto :
«Cortémonos los cabellos , cortémonos pues las manos , desfiguremos los rostros con la sangre que manemos .
Pongámonos horrorosas y así no querrán llevarnos no querrán tomar favor si nuestro cuerpo desfiguramos»
Sin saberlo este hecho supuso un antes y un después de la historia , al menos lo intentarían dentro de su desesperación.
Cuando fueron a entregar las doncellas al Emir Abderraman II y viendo el espectáculo dantesco de lo que le otorgaban , pronunció las palabras : «si mancas me las dais , mancas no las quiero» , ya que los defectos físicos de las mujeres no eran dignos de su harén , y de ese modo se libraron de ser usadas como mercancía .

El acto de valentía se entendió como una rebelión por la que los cristianos tuvieron que combatir contra el ejército musulmán en la supuesta y misteriosa Batalla de Clavijo ,(La Rioja año 844). con la que consiguieron abolir este tributo para siempre .
Esta batalla está rodeada de mucho misterio ya que el rey Ramiro contó que la noche anterior a la batalla , se le apareció el apóstol Santiago brindándole ayuda divina para salir victorioso contra los moriscos .
También dicen que las siete doncellas cristianas, nunca regresaron a sus casas , quedando vírgenes y mancas hasta la muerte ingresadas en un convento de monjas de clausura .
En el escudo de Simancas se pueden apreciar siete manos , como recuerdo a las doncellas .
De ahí dicen que puede provenir el nombre a la ciudad .
En el año 939 en las laderas de sus murallas y margen derecho del Pisuerga se desarrollo la importante «Batalla de Simancas» , dónde se batieron las tropas Cristianas de Ramiro II , contra las Musulmanas de Abderraman III , por el dominio de las tierras del Duero , siendo derrotados los musulmanes . Fue muy violenta y perduró cuatro días , consiguiendo la primera gran victoria obtenida contra Al Ándalus con notable repercusión en el resto de Europa por la magnitud de la derrota Musulmana .
Posteriormente en el año 1812 se desarrollo otra importante batalla enfrentando tropas españolas , portuguesas e inglesas , capitaneadas por el Duque de Wellisgton contra las tropas de Napoleón cuando venían en retirada de la batalla de Arapiles.
«La ciudad amurallada» en el siglo XV poseía una antigua «Fortaleza árabe» que ejercían entonces como dueños del Señorío la familia de Almirantes Enríquez y la reconvirtieron en castillo . (De esa época es la capilla del castillo,) y posteriormente los Reyes Católicos lo convirtieron en prisión de estado .
Estuvo preso el capitán comunero y obispo de Zamora , Antonio Acuña en la llamada torre del Obispo del Castillo , dónde fue ejecutado por garrote vil , siendo un componente importante en la batalla de Villalar ,dónde en dicha batalla , al día siguiente, fueron ejecutados los comuneros Padilla , Bravo y Maldonado .
Felipe II , lo transformó posteriormente en Archivo General del Reino , pasando a ser uno de los archivos mas importantes de Europa , contando en la actualidad con más de 35 millones de documentos históricos . (Es conocido hoy como Archivo General de Simancas) .

Este Castillo ha sido reformado muchas veces a lo largo de su historia , la última en el año 1950 , conservando el aspecto que nos ofrece hoy .
El muro que rodea las almenas , los fosos y los cubos , son de la época medieval, posee una impresionante bóveda , dónde están los escudos de armas de sus fundadores , Alonso Enríquez y María de Velasco , conserva también la Cámara de tormentos ,y en la actualidad existe una cámara incombustible dónde están los documentos más importantes .
«La Iglesia del Salvador» la construyeron en el Siglo XII , con torre pórtico romana y con tres naves en planta de salón con bóvedas de cruceria estrelladas en todos sus tramos y apoyos cilíndricos.
El interior es maravilloso y majestuoso , con un Retablo Mayor Plateresco en forma de tríptico dónde vemos en la parte central , La Transfiguración de Jesús en la figura del Salvador , flanqueado por Pentecostés y Cristo Predicando .
Como relieves más significativos , también la Adoración a los Reyes Magos y el Juicio Final , y en la parte superior un Imponente Crucificado coronando el Retablo .
Sorprende también un Retablo Renacentista con relieve de una Piedad (Siglo XVII), obra de Francisco de la Maza , considerada como una gran representación artística de este aventajado discípulo de Juan de Juní . Pero también otro dedicado a Santiago siglo XVII ,(autor desconocido), hecho en madera Policromada , en el centro está la representación bélica de Santiago Matamoros en la Batalla de Clavijo .
La capilla de los Gallo de Andrada siglo XVIII , realizado en madera tallada y policromada , y con frontal en sus tumbas realizado con azulejos talaveranos.
Además de otros pequeños Retablos también muy dignos de admirar , posee una colección de orfebrería litúrgica en plata de los siglos XVI y XVIII , así como una Cruz Procesional labrada en plata y un interesante y curioso Retablo Hornacina de Jesús atado a la Columna de autor desconocido (Siglo XVII) , realizado también en madera Policromada .
Todo este enriquecimiento cultural hace que su interior tenga toda la pinta de una Catedral .
Está situada en el punto septentrional más elevado de la Villa , el templo que se conserva hoy es del siglo XVI , menos la torre que todavía conserva sus vestigios de la primitiva Románica .
La estructura quedó dañada en un incendio en 1578 , y en su restauración se le añadió un cuerpo de campanas construido en ladrillo .
Además desde el año 2009 podremos ver el «Monumento a las Doncellas» en relieve de bronce en la Plaza de la Cal ,(obra del escultor Gonzalo Coello) .
«El Hospital del Salvador» del siglo XVI que estuvo en activo hasta el año 1840 .
Fué construido para acoger y curar a pobres y huérfanos de la villa .
Edificio de ladrillo con portada de piedra con arco medio punto y rematado en frontón , en el que hay dos hornacinas en su fachada con esculturas en piedra y con los escudos de la ciudad .

El trazado urbano de Simancas está compuesto de calles empedradas rodeadas de casas señoriales del siglo XVI y XVII con los escudos de armas de las familia nobles remarcados en las fachadas , algunas con las rejillas y respiraderos de sus bodegas , dichas calles fluyen a la «Plaza Mayor» , conteniendo un templete dónde anualmente se representa la elección de las Siete Doncellas en sus fiestas patronales , recordadas también en los siete caños de metal de su bonita fuente .
En los soportales de la Plaza Mayor , se encuentra el «ayuntamiento y la casa de la cultura» , de estilo Neoclásico , con soportales en la planta inferior y balcones en la superior , rematado en un frontón triangular con el escudo Real , y detrás un curioso reloj sujetado por un campanil de forja .
Continuamos nuestro camino saliendo del pueblo y pasando por un puente subterráneo que nos dejará en un camino pedregoso y ondulado , pasaremos por un nudo de comunicaciones llamado Cuatro Caminos que en realidad son cinco y nosotros cogeremos el primero por la izquierda en dirección noroeste.
Pasaremos a falta de tres km . para llegar a Ciguñuela por un Paraje denominado Las Puentecillas , mostrando toda la personalidad de la Comarca : horizontes despejados , cerros solitarios , laderas blanquecinas erosionadas por el viento y el agua y camino rectilíneo , más tarde nos recibe otro paraje con fuente de agua y área de descanso llamada Los Picones , junto a un refugio de cazadores , y ya acometemos el tramo final que tras algo más de km. y medio y remontar un pequeño repecho , pasaremos junto al cementerio del municipio de Ciguñuela .
La localidad de Ciguñuela es la entrada natural a la comarca de los Montes Torozos .
Su «Iglesia de San Ginés» , que la hemos venido viendo casi desde la salida de Simancas , es el monumento más destacado sobresaliendo su torre campanario ,( siglo XVI) torre de cuatro cuerpos con remate de piedra de clara inspiración Herreriana , de planta cuadrada ,se compone de cuatro alturas , la última corresponde al campanario . Sobre el último cuerpo que accedemos por una escalera de 105 peldaños de piedra nos permite ver un desahogado mirador protegido con una balaustrada , y cerrando la hermosa torre que está remata por una cúpula de piedra trasdosada y un sobre remate de una veleta y una cruz metálica.

El templo en sí (siglo XVIII excepto la torre) , se construyó sobre otro anterior , es de una sola nave con capillas en los laterales , cubierta con bóveda de cañón con lunetos , se accede por dos portadas en arcos de medio punto , una en el lado de la Epístola y otra en el lado del Evangelio .
El retablo Mayor de la iglesia es de Esteban Jordan del siglo XVI y dentro se guarda la talla del Cristo del Humilladero , (obra de Gil Siloé del siglo XV) , impresionante de dos metros de altura , conservando su policromía original cubierta con barnices ,y esa tremenda expresión agónica . El paño de pureza destaca por sus caprichosas dobladuras , ondeando por ambos laterales en estilo Flamenco .
La Corona de Espinas está labrada en la misma madera
Sin duda una Obra Cumbre de la escultura española .
También guarda una interesante Inmaculada de madera policromada (siglo XVII) y la venerada imagen de San Ginés , patrón de la Villa .
También en este pueblo veremos la bonita y cuadrada «Ermita del Humilladero» y una preciosa fuente llamada «Caño del Teso» con sorprendente escultura .
La salida de Ciguñuela , se realiza por la misma calle donde está su albergue , hasta llegar a una bifurcación de calles , dónde cogemos la de la izquierda , para iniciar ahí la subida al páramo dejando a un costado el frontón del pueblo , pasaremos después por las eras y a 300 m. en una intersección continuamos por el ramal derecho y a continuación pasaremos dos cruces , tomando siempre la dirección de las flechas amarillas , desde ahí continuaremos el Camino por un sendero rectilíneo y escoltados por unas esculturas metálicas simulando los peregrinos del Camino siempre en orientación noroeste.
Desde aquí recorriendo tres km . llegamos al borde de una depresión en cuyo fondo se encuentra la población de «Wamba» , (única población española que empieza por la letra W), y la hayaremos descendiendo por un camino a la izquierda de unos 500 m. desde el alto, bajando El Teso de la Cera hasta el valle con unas vistas maravillosas y con la villa al fondo .
Está población vallisoletana le debe el nombre al Rey Godo que fue elegido aquí ,a la muerte de su predecesor. Recesvinto , que tenía la Corte en Toledo , y poseia aquí una villa de descanso .
Al morir este en el año 672 , en esta misma población , se eligió a Wamba hereditario de trono al día siguiente , ya que marcaba la tradición que dónde moría el rey había que elegirle un sucesor.

Se sabe que existió una iglesia de origen Visigótico ,y sobre ella se construyó la primera iglesia mozárabe de la zona , ya que Wamba fué repoblada por gentes del norte y no por musulmanes de Al Ándalus.
A finales del siglo XII esta iglesia fué reconstruida , y «Santa María» de Wamba pasa a ser de la Orden de Caballeros Hospitalarios San Juan de Jerusalén.
La forma interior de los tres àbsides es rectangular , y es poseedora de varias esculturas y pinturas de diferentes periodos .
Sorprenden sus composiciones Mozárabes y Románicas y también los capiteles haciendo un gran contraste en el altar principal .Destacable también la Capilla de Doña Urraca (Gótica) . Todo es un amalgama en el tiempo de estilos diferentes .
Pero lo sorprendente de este lugar es el contenido de un «Osario» (anteriormente Claustro Monacal ) de los más importantes de Europa y el mayor de España .
Al otro lado de la puerta del claustro en la fachada norte de esta Iglesia de Santa María de la O .(Virgen embarazada). Comienza un espectáculo macabro habíendo un habitaculo con bóveda de cañón apuntado , de seis metros por cuatro tras una puerta de metal , conteniendo calaveras , tibias , y fémures apilados y perfectamente alineados , no solo de frailes como en un principio se creía , también de hombres , mujeres y niños , probablemente de cementerios de las iglesias de la zona , recogidos entre los siglos XIII y XVII .
«Cómo te ves me ví , como me ves te verás, todo acaba en esto aquí , piénsalo y no pecaras » , es la leyenda que se puede leer en este impresionante Osario donde cuentan que en los siglos anteriores llegaban hasta el techo del habitaculo , y que nos recuerda lo insignificante que somos ante la muerte , dándonos optimismo de disfrutar y valorar la vida.
Dicen que el doctor Gregorio Marañón , saco dos camiones de huesos en lo años cincuenta ,para analizarlos en la universidad Complutense de Madrid , y nunca más volvieron .
Aún nos queda etapa y sin descanso salimos del pueblo por un camino de tierra y este nos conducirá a un campo de generadores , pasandolo seguimos un camino sinuoso de altos y bajos dónde comenzaremos a ver la torre de la Iglesia de Peñaflor pareciendo un terreno llano , ( nada de realidad) , ya que para llegar nos encontraremos con varias vaguadas con subidas y bajadas que nos dejarán tras ocho km . en la importante cuesta final para ascender al pueblo.
Ya en «Peñaflor de Hornija» y tras recorrer los 27 km . de esta jornada , podremos ver en un mirador al Oeste del pueblo algún posible atardecer , (impresionantes en esta zona) , y si nos quedan fuerzas , la Iglesia de «Santa María de la Espectación» toda realizada en piedra (siglo XIII), es de una sola nave cubierta con bóveda de cañón con arcos fajones , muy juntos unos de otros .
La cabecera es del siglo XVI siendo de grandes proporciones con bóveda de cruceria estrellada y de complicadas nervaciones.
Está iglesia ha tenido importantes reformas en los siglos XVI , XVII y XVIII .
La portada actual cobija un pórtico de madera sostenido por seis columnas rematadas en zapatas achacable a Juan Fernández de Serdio .
En interior Retablo Neoclásico del siglo XIX , y otros dos Retablos Barrocos del XVII , y no olvidarnos el Altar Mayor del Siglo XVIII , y en Sacristía una magnífica Tabla pintada del siglo XVI .
Restos de otra Iglesia , «San Salvador» , también construida en los siglos XII y XIII , de la cual , solo sus muros continúan en pie . «Ermita de las Eras» ,(siglo XVI), con su impresionante Cristo de 1,70 m. de altura del siglo XVIII , que es el patrón de esta Villa . Ubicado en el centro del Retablo Mayor del siglo XVIII
Esta ermita es de una sola nave con Capilla Mayor cuadrada , cubiertas ambas con bóvedas de arista, los extremos de la nave se apoyan en exterior en pilares cilindricos angulares , posee dos portadas de medio punto y espadaña de cuerpo de piedra y en la entrada una Cruz más reciente también de piedra .
Existen restos de sus antiguas «Murallas Medievales», (siglo XIV).
Pueblo cargado con mas de catorce siglos de historia , con una bonita Plaza Mayor y varias «Casas Señoriales» con sus Escudos de Armas como la del «Conde de Peñaflor» del siglo XVI .

Descansaremos y estaremos frescos para recorrer , la siguiente etapa que nos llevará hasta Medina de Rioseco .

Dicen los buenos caminantes y peregrinos , que para hacernos está etapa , nos combiene madrugar , para llegar lo antes posible a Medina y poder contemplar toda su riqueza arquitectónica y los lugares culturales tan interesantes que nos ofrece.
Saldremos de la Plaza Mayor de Peñaflor de Hornija y tras callejear unos centenares de metros guiados por sus señales amarillas indicativas , llegaremos a una fuerte bajada en forma de rampa empedrada , que nos va a poner en una pista o carreterita dónde hay un mojón que indica Km . 446 .
Seguimos unos doscientos metros por esta carreterita asfaltada y continuamos después por un camino de tierra que nos dejará después de andar 500 m. en un cruce de dos carreteras , nosotros seguimos las señales amarillas , que siempre nos marca el Camino , tomamos un desvío a la derecha que nos llevará ante una cuesta que tras recorrer un kilómetro y medio nos encontraremos en una bifurcación que nos puede guiar al «Monasterio de la Santa Espina».
Si nos desviamos de nuestra ruta a visitarlo tendremos que andar otros ocho km . y medio , pero eso sería un extra en la etapa , aunque si hay alguien interesado , después puede seguir por los arcenes de la carretera , desde Santa Espina a Castromonte y unirse nuevamente al Camino.
El Monasterio es Cisterciense y está ubicado en el valle del río Bajoz , junto a la localidad del mismo nombre y perteneciente a Castromonte.
A grandes rasgos os contare por estar fuera de nuestro Camino ,que fué fundado por la Reina Sancha Raimundez en el año 1147 quién recibió del Rey de Francia Luis VII una Espina de la Corona de Cristo que custodiaban en París los Reyes Franceses.
Para ello se encargó a la Orden del Cister su custodia y la creación de un monasterio dónde albergar la Reliquia.
Alfonso VII , hermano de Doña Sancha confirmó estando en Zamora dicha Reliquia dos años después (1149). Posteriormente vinieron reformas de ampliación en distintos siglos , llevadas a cabo por los mejores arquitectos reales de cada tiempo . Llegado el Siglo XVIII el arquitecto Ventura Rodríguez añadió una nueva fachada Barroca.
Los monjes Cistercienses moraron de forma permanente hasta la Desamortización de Mendizábal .
Tuvo invasión Napoleónica y algún año de abandono , hasta que en 1865 fué adquirido por el Marqués de Valderas , creando una escuela de primaria y otra de agricultura .
Fué encomendada a los Hermanos la Salle quien se ocupan del complejo desde entonces hasta la actualidad.

En 1937 , fue campo de concentración ,durante la guerra Civil , y Actualmente además es una importante escuela de agricultura y derivados del campo .
Para amantes de la Naturaleza , este Monasterio contiene una exposición permanente de mariposas , insectos y pequeños invertebrados , de más de 10.000 ejemplares.
Volviendo a la bifurcación , tomamos el camino de nuestras flechas amarillas y tras pasar algunos km . y rodear una granja de cerdos ibéricos campando a sus anchas en zona de encinas y pinos , tres km . después nos sitúan en la entrada de «Castromonte».
Este pueblo debe su nombre a un Castro Romano de legiones que estaba ubicado junto al río Bajoz , en el siglo XIV , se convirtió en Señorío de la mano de Juan Alfonso Alburquerque , ministro del Rey Alfonso XI de Castilla .
Quedan unos edificios en ruina de lo que fue un Balneario llamado «Fuente Sayud» que estuvo activo hasta 1960 y dónde se comercializaba agua mineral.
» La Iglesia de Concepción de Ntra. Sra». del siglo XVI , es el monumento más importante dentro del pueblo , construida en estilo Barroco , en piedra principalmente , está compuesta por tres naves que soportan una preciosa bóveda de crucería que son separadas por tan solo un arco que recorre longitudinalmente todo el cuerpo de la majestuosa e impresionante Iglesia .
En interior tres Retablos , uno por cada nave , destacando uno del Siglo XVI Barroco muy recargado , sobresaliendo la imagen de Ntra. Sra. de la Concepción .

La pequeña «Ermita del Cristo de las Heras» ,a la salida del pueblo , también del siglo XVI , es un
Edificio rectangular construido en adobe y tapial y puerta adintelada de buena cantería , tejado a cuatro aguas con revestimiento interior de madera , las columnas son octogonales . En interior se guardan en hornacinas las imágenes de Santa Ana , San Isidro , el Niño Jesús , y en el centro la imagen del Cristo de las Heras del siglo XVI .
En origen fue un templete , dónde todavía se pueden ver dos de las columnas de las cuatro que lo sujetaban empotradas en la fachada principal .
Continuamos saliendo del pueblo por carretera y cruzamos el río Bajoz cogemos otro camino de tierra con vegetación de ribera y tras unos km. de camino y siempre siguiendo nuestras indicaciones amarillas llegamos al pueblo de «Valverde de Campos» entrando junto al cementerio.
Podemos ver «la Iglesia de Santa María» (siglo XVI) .con un bonito atrio muy característico , teniendo una sola nave con bóveda de cañón y crucería estrellada.
En el interior , se puede contemplar un Crucificado Gótico del Siglo XIV que recibe advocación ,como Cristo de San Julián .
Interesante «Ermita de la Vera Cruz» del siglo XVII , a simple vista no es muy atractiva , pero posee en su interior una talla Gótica Siglo XVI de gran valor de Cristo en la Cruz.
Muy cerca de la ermita en una tapia , se encuentra una gran piedra en forma triangular que tiene una gran concha Jacobea como principal motivo decorativo.
«Casa Palacio del marqués de Monreal» del Siglo XVIII , con su bonito arco de portada y la fachada , (también llamada la Vieja Casona), cuentan que el marqués efectuó grandes plantaciones de frutales en la zona , algunos de ellos no se conocían en nuestro país .
Ya en las afueras del pueblo , «la Fuente Vieja» de piedra (siglo XVIII) que mandó construir el ministro Jovellanos .
Continuamos Camino después de dejar este pequeño municipio , primero que nos introduce en la comarca de Tierra de Campos , y seguimos etapa saliendo del pueblo paralelo a la carretera por camino elevado y pasando por una plantación de cipreses , andaremos un tramo importante por las antiguas vías de un tren ya desmanteladas , pero queda todo el encanto para los amantes del senderismo , y más adelante avanzamos por el tramo paralelo a la carretera , después la ruta nos obliga a cruzar la carretera y un canal de regadío , ya viendo los perfiles en el horizonte de las diversas iglesias de Medina y cerca del río Sequillo que por cierto apellida a esta Medina para diferenciarla de la del Campo .
Entramos en la localidad por el lugar donde estaba la antigua estación de aquel desmantelado tren .

Que agradable camino contemplando como se han venido agrandando todas las siluetas del patrimonio monumental que nos ofrece «Medina de Rioseco» . Pasaremos junto al «Monasterio de Santa Clara» (actual albergue de peregrinos).
Este antiguo convento que estuvo ocupado por monjas Clarisas de clausura , es un conjunto arquitectónico de diferentes naves la mayoría del siglo XVI , menos la Iglesia que construyó el arquitecto Francisco de Praves en el siglo XVII .
Destacable una imagen en el locutorio de la Inmaculada Concepción (a quien estuvo dedicado el convento) , y tres Retablos adaptados traídos de otros conventos , ya que los originales fueron saqueados durante la francesada .
El Retablo central , está presidido en la parte superior por un Crucificado ,(Siglo XVI), y en el centro la talla de Santa Clara , (gran obra mística del escultor Gregorio Fernández) .Los otros dos contienen las tallas de San José con el Niño , y la Virgen de la Piedad , ambos de un gran valor artístico .
Destacable un órgano construido en el año 1866 en la parte del Coro , por el organero palentino José Otorel .

En el siglo XIX , sufrió graves daños en la guerra de la Independencia con efectos de exclaustración y saqueos , ya que lo convirtieron en cuartel y hospital militar , después siguió su actividad y así ha llegado hasta nuestros días continuando una parte como convento , y otra como albergue de peregrinos , (este atendido hoy en día por los Religiosos Hermanos de la Misión Eucarística) .
Cruzaremos el puente sobre el río Sequillo. (Habiendo andado unos 25 km .)
«Medina de Rioseco» ,nos sorprenderá sin duda por el gran patrimonio que nos ofrece . Esta ciudad con título desde los tiempos de Felipe II ,es llamada también la ciudad de los Almirantes de Castilla y extraña estando tan lejos del mar .
Fué en 1424 cuando don Alonso Enríquez (Señor de Medina) puso su sede del Almirantazgo (antes por designación Real y desde 1405 , paso a ser patrimonio exclusivo de los Enríquez , hasta su suspensión en 1705.
Fue una importantísima Ciudad comercial en los siglos XVI y XVII.
Declarada Conjunto Histórico Artístico , podemos visitar sus cuatro y distintas Iglesias :
«Iglesia de Santa María de Madiavilla» (siglo XV) ,sobresaliendo por su fachada una impresionante torre con remate Barroco y un interior lleno de detalles Góticos Renacentistas.
Al lado del evangelio se encuentra una magnífica reja , (realizada por Francisco Martínez), separando la «Capilla de la Concepción» , también llamada de «Los Benavente» que nos sorprenderá . Mandada construir en el año 1544 , por Álvaro Alfonso de Benavente es también llamada la Capilla Sixtina de Tierra de Campos, la más representativa del arte Renacentista Castellano y bien de Interés Cultural .
Pocas obras pueden presumir de tener un Retablo de madera Policromada del maestro Juan de Juní , esculturas de Jerónimo del Corral dentro de la magnífica coordinación del arquitecto Juan del Corral , además de otros selectos artistas de la época .
Esculpidas en yeso , podemos ver diversas escenas del Génesis y el Juicio Final .
Cuesta creer que hasta el año 2002 esta maravillosa Capilla estuviera tintada de negro , ya que en la época de la invasión francesa , la utilizaron para instalar las cocinas .

Tras la restauración podemos disfrutar toda la riqueza cromática que ofrece este sitio donde están las sepulturas de la familia Noble de los Benavente .
«La Iglesia de Santiago de los Caballeros» , fue construida entre los siglos XVI y XVII , es de estilo Gótico tardío , Renacentista, Barroca que caracteriza sus cubiertas
abovedadas y su impresionante Retablo Mayor. Bien Cultural y Patrimonio Histórico Artístico desde 1964 . Una verdadera y sorprendente joya , con tres portadas , del Mediodía , Norte y Principal Clasiquista .

«Iglesia Conventual de San Francisco» (siglos XV y XVI), fue edificada en tiempos del Almirante como segundo convento Franciscano de la ciudad , actualmente ,solo se conserva del recinto primitivo la Iglesia dedicada a la Virgen de la Expectación.
Parte de esta iglesia es hoy una residencia de ancianos .
Interior de una sola nave con bóvedas estrelladas de estilo Isabelino y con Retablo Plateresco realizado en piedra.
Tiene un fantástico museo integrado a la Iglesia de piezas eclesiásticas de un gran valor , con visitas guiadas y muy cuidadas .
«Iglesia de Santa Cruz» de los Siglos XVI y XVII de estilo Herreriano .
Está iglesia está construida sobre una antigua de la cual , solo queda una Capilla de estilo Gótico primitivo , en un lado de la Plaza .
La fachada se atribuye a los maestros canteros cántabros Juan de Nates y Felipe la Cajiga , posee un interior muy ancho con pasadizos para unir las Capillas laterales , está fue la Iglesia más importante y rica de Medina , pero fue maltratada por un gran incendio y por la estela que dejó el gran terremoto de Lisboa (1755) , quedando un trabajo de rehabilitación enorme , desarrollado en años posteriores casi hasta nuestros días .
Hoy es sede de un fantástico museo de Semana Santa , dónde se exponen todos los Pasos Procesionales de una gran riqueza monumental , ya que su Semana Santa , es una de las más importantes de Castilla y León. Declarada de interés turístico internacional
Pero no solo eso también tiene varias puertas de sus «antiguas murallas» y la «Fábrica de Harinas San Antonio» (siglo XIX) , junto a la Dársena del Canal de Castilla , hoy convertida en museo con sus molinos de piedra para moler todo el trigo que se producía en estás tierras .
«El Canal de Castilla» es el sueño de comunicación comercial del siglo XIX , con el que se pretendía crear una red fluvial de canales navegables , para transportar todo el cereal , vino , lana, y más productos que producían estás tierras . Este canal que tiene una importante Dársena en Medina de Rioseco (tramo de Campos) es hoy visitable y navegable ,mediante un catamarán o barco . Es Bien de Interés Cultural desde el año 1991 .
También Medina tiene una leyenda de un cocodrilo en el río Sequillo que aterraba antaño a los vecinos de la ciudad y que fue matado y atravesado por una lanza , (nada más lejos de la realidad) , lo único que podremos ver es una piel de caimán que envío un indiano riosecano que hizo fortuna en el siglo XIX y que está expuesto en un zaguán de la Iglesia de Santa María Mediavilla .
También en la calle Lázaro Alonso (La Rua) podemos ver la escultura de un impresionante cocodrilo bajando por la pared del edificio .
Como veis esta ciudad , no tiene desperdicio y seguramente podemos emplear un día entero , solo para visitar todos los monumentos de este Conjunto Histórico Artístico . Bueno creo que hoy me he extendido mucho .
Ya solo queda deciros que
podremos descansar en cualquier albergue o hostal (que no son pocos en esta localidad) , y coger fuerzas para realizar , las últimas tres etapas que quedan para terminar está primera parte del Camino desde Madrid que finalizaremos en Sahagún. El Camino de Santiago nunca dejará de sorprendernos en cuanto a Naturaleza , Historia y Patrimonio Cultural .